KV-27V42 con falla muy confusa

La verdad no encontraba la forma de nombrar este articulo y no se si se apegue al desarrollo del tema pero así lo dejé y tu sabrás juzgar, pues hoy hablaré de un televisor Sony Trinitron KV-27V42 chasis BA-4D

Este TV ya venía de otro taller, y ahí le dijeron al dueño que el flyback no servía, pues el confió en lo que le dijeron y compro uno nuevo pero no era original, entonces lo pusieron y trabajó correctamente, pero el televisor se apagaba  a los pocos minutos de estar encendido.

A todo eso, quien lo estaba reparando le dijo al cliente que la culpa de esa falla era debido al flyback de mala calidad y que mejor buscara el original para que terminara el problema, entonces el dueño se cansó de ver que nunca se lo reparaban (excusas), pues llegó a desconfiar y decidió retirarlo, por lo tanto llegó a mis manos.

Entonces yo le dije al cliente que también me dejara el flyback viejo (original) que en el otro taller decían que no servia, porque sabiendo la mala reputación de ellos y que muchos colegas de mi ciudad sabemos (lo digo porque los clientes nos cuentan), dudé que fuera cierto eso, y para empezar lo que hice fue volver a poner ese FBT (Fly Back Transformer) original en su lugar y probé, pues el resultado fue que el TV encendió perfectamente, pero a los pocos minutos se apagó.

Ahí se comprobó que con los dos fly back hacia lo mismo, eso descartaba que dicho componente estuviese malo, y algo que pude observar es que al apagarse el led de standby hacía secuencias de 5 destellos o parpadeos, eso indicaba que la falla estaba relacionada con video, ya que el autodiagnóstico para este chasis dice que es una falla de balance de blancos (White balance failure) y que están comprometidos como causantes del problema los tres transistores de salida de video Q306, Q307 y Q308.

Además de esos transistores puede estar fallando el IC301, CXA2133S (jungla) o que el Control de screen en el flyback este desajustado, pues revisé todo eso, medí voltajes y no encontré nada raro, eso si esta falla se presentaba luego a veces y otras tardaba bastante (intermitente), no era constante y eso implica que son complicadas ese tipo de averías.

Pues pude notar que antes de apagarse, la pantalla se quedaba oscura (sin video) pero con sonido por unos tres segundos mas o menos y luego se apagaba, y por eso dudé del circuito IK que debe de mantener 1.6 voltios en el pin 21 (IK-IN) del jungla IC301 y también ahí todo andaba correcto, me desconcerté…

Por curiosidad entre a ver que errores habían en autodiagnóstico en pantalla para este chasis y encontré muchos errores en todo (ver 1er imagen) y me pareció extraño, pero como es costumbre procedí a borrarlos  

Encendí el televisor nuevamente y al rato se volvió a apagar, el led dio cinco destellos, lo desconecté y volví a encender pero esta vez cuando se fue el video (oscuro) moví la placa, la imagen volvió y el tv no se apagó, hoy si estaba claro que se trataba de falsos contactos o quebradura de placa.

Y para encontrar esa rotura o falso me puse a manipular la placa (mover y golpear suavemente) con mis manos y el tv no mostraba nada, no intentaba ni apagarse, y eso lo hice muchas veces, pues ya no entendía de qué trataba esa falla.

Con eso que acabo de contar no entendía si era falso u otra cosa (muy confuso), confieso que esta avería me llevó como una semana (no a tiempo completo), y en el transcurso pude ver mas detalles como por ejemplo que algunas veces se apagaba y daba 4 destellos y en otras daba 2, además en ocasiones cuando la imagen se perdía se escuchaba que el alto voltaje se iba, pero el audio se mantenía y cuando yo movía la placa exactamente por la zona del selector de canales volvía la imagen y se mantenía encendido, al rato continuaba fallando.

La verdad ya me sentía harto de dicho televisor pero no me quería dar el lujo de tirar la toalla, pues insistí buscando, y llegué a la conclusión de que si se trataba de falso o quebradura en la placa.

Y una pista muy determinante e importante fue llegar a escuchar que el alto voltaje se esfumaba, y como sabrán eso se genera desde un pin del jungla de donde sale la frecuencia horizontal y llega a un transistor, después al transformador driver, luego al transistor de salida horizontal para terminar en el yugo y flyback el cual da como producto final el alto voltaje (HV) y otras tensiones de menor valor pero siempre importantes.

Por tal observación me dediqué a revisar todo ese circuito a simple vista y con lupa, tampoco vi nada, pero eso no me detuvo, pues para asegurarme y salir de dudas me puse a raspar todos los circuitos impresos cercanos a las soldaduras (unos tres milímetros más o menos) de los componentes asociados a la salida horizontal incluidos los dos pines del primario del flyback, después de eso puse pasta (flux) y agregué estaño, con el objetivo de que si había alguna fractura de circuito impreso cerca de las soldaduras con eso quedarían solventados esos detalles.

Después de eso encendí la televisión, pasaron varios minutos y no fallaba, pues lo dejé así como seis horas continuas y no se apagó más, entonces lo que hice fue entrar nuevamente a autodiagnóstico en pantalla y claro que habían varios errores pues los borré porque según la prueba anterior ya no iba a fallar y había que hacer limpieza del buffer de errores para dejar un trabajo completo.

Por cualquier cosa lo probé por tres días más, entre 8 y 10 horas diarias sin parar y no falló, pues la verdad no supe el punto exacto del la fractura o falso del circuito impreso, pero la hipótesis de que la oscilación horizontal se perdía en algún punto fue cierta ya que al resoldar todo el circuito relacionado se acabó el problema y todo gracias a que me di cuenta que el alto voltaje desaparecía por unos tres segundos antes de apagarse.

En cuanto al flyback con número 8-598-998-0, dejé el original (viejo) ya que estaba bueno y del nuevo no tengo ninguna queja, que aunque no es original trabaja muy bien y para dar fe de eso, en este caso con un KV-29AL40/8 que publique el año pasado tiene un FBT igual y no ha fallado hasta la fecha, a estos flyback, en mi país les decimos chinos.

Para terminar te dejo los modelos que incluye el diagrama que hoy te daré para que descargues gratis y son: KV-27V42, KV-27V66, KV-29SL42K, KV-29SL42T, KV-29VL42T y KV-29XL42T; entra aquí y descárgalo, gracias por leerme, hasta luego.

Cinco destellos en KV-21FA315

La falla presentada, el error mostrado en autodiagnóstico y la causa del problema que fue tomada a la ligera por mí, fueron parte fundamental para que su servidor perdiese el tiempo en algo que no era tan grave como aparentaba.

Se trata de un televisor Sony WEGA, modelo KV-21FA315 chasis BA-6, pues el dueño me dijo que por culpa de su hija (niña) se había arruinado ya que me contó que la niña por hacerle cambio de canal le metió una sierra he hizo algún corto y todo porque los botones plásticos ya no los tenía y tampoco control remoto.

La falla presentada era que el televisor encendía y la imagen en pantalla se veía poco sincronizada y a la vez no se completaba la pantalla sino que la imagen salía en un cuadro poco definido (ver imagen).

Siempre que lo encendía aparecía la imagen tal como acabo de describir, pero esta se mantenía por unos cuantos segundos luego desaparecía pero el tv no se apagaba y lo que hacia era que el led standby/timer se quedaba parpadeando en secuencias de cinco.

Pues el autodiagnóstico para este modelo dice que cinco destellos es una falla de IK (AKB) que puede ser causado porque el microprocesador IC001 en la tarjeta MT esté fallando o que screen (G2) este mal ajustado (ver diagrama, pagina 8).  

Además dice que si los niveles de RGB no son balanceados dentro de dos segundos después de encender, este error será detectado por IC001 (MT Board) pin 51, aun así el televisor se mantendrá encendido pero no habrá imagen (ver diagrama, pagina 9).

En fin después de esto me dediqué a buscar la falla y como dije antes que daba la imagen en un cuadro un tanto reducida, que aparentaba deficiencia de voltaje, pues lo que hice primero fue medir el B+ (135 voltios) y tal como pensé, lo que encontré fue intermitencia de voltaje o sea que la tensión subía y bajaba entre 90 y 109 voltios (sin estabilidad), a todo esto no encontraba relación con el autodiagnóstico presentado.

Para ver si había algún problema en la línea de B+ procedí a aislarla sacando la bobina L608 y en su lugar puse un foco de 100 watts y la verdad no sirvió de mucho ya que el televisor se apagaba muy rápido y el voltaje que apenas podía medir era hasta mas bajo que el que acabo de contar, y me hice una pregunta: ¿porque la fuente no regulaba el voltaje correcto?

A esta pregunta tuve dos respuestas inmediatas y una es que podía haber problema en el primario y la otra es que el primario es regulado desde el secundario por medio del optoaislador o fototransistor, entonces me enfoqué en la segunda opción e hice otras mediciones en la salida del secundario, pues en D615 obtuve 29.5 voltios y en D621 encontré 8.5 voltios (diagrama dice 14 voltios), y este ultimo me pareció muy bajo, y me puso en que pensar y mas aun cuando este voltaje es pieza clave en la regulación del primario ya que el opto recibe una muestra de este directamente y si este voltaje se encuentra bajo el primario también estará bajo.

Pues para confirmar mi teoría lo que hice fue con diagrama abierto (.pdf), seguir esa línea de voltaje que sale del diodo D621 y el primer componente importante que encontré fue un circuito integrado regulador de 9 voltios (cuatro pines), al verlo inmediatamente sospeché de el ya que este podía estar obstruyendo los 14 voltios y para comprobar sino era el, lo que hice fue desconectar su pin de salida (9v) del resto del televisor solamente desconectando un puente de alambre con numero JW109.

Después que desoldé ese puente (jumper), volví a probar voltaje y en la salida del regulador IC609 ya estaban los 9 voltios también en los diodos del secundario aparecieron los voltajes correctos así:

D611 = 135 voltios (B+)

D615 = 34.2 voltios *

D621 = 13.2 voltios

* El diagrama dice 18V, pero al llegar a la tarjeta de audio dice 34V.

Pero como es lógico hoy no había imagen ya que no existía oscilación horizontal, obviamente porque el puente que desoldé proveía de 9 voltios a muchas partes del televisor.

Ahora que pude ver que los voltajes estaban correctos y que se debía a esa salida de nueve voltios (solo fue un espejismo, gran error me fui con la finta) me dediqué a seguir esa línea y me costo mucho ya que esos 9 voltios se dividen en muchos circuitos impresos y como yo seguía empecinado que algún corto encontraría en su trayectoria y eran muchas las ramificaciones que se derivan de esos 9 voltios, lo que hice fue ir desconectando a su paso esas ramas y medía para ver si regresaban los voltajes correctos y nada, hasta que desconecté el correcto según yo y eran los pines 28 y 29 por donde entran los 9V a la tarjetita MT En donde va el micro.

Cuando desconecté esos dos pines el voltaje al secundario se restableció, y hoy me enfoque en esa tarjetita y medí muchas cosas y nunca encontré el corto que buscaba, pero para no alargar mucho el tema comento que de ahí me llevo a otros lados, por ejemplo hasta cambié el circuito integrado amplificador de video El TDA6108JF (por las dudas) por otro usado que yo tenía y lo mismo, y no le hice brujería porque no se nada de magia, pero le hice infinidad de pruebas y mediciones.

Me tardé como una semana en repáralo, de esto fue un día completo, otro día a medias ya que hay que hacer otras cosas también, como tres días nada de el, y así pasó el tiempo pero mi mente no estaba en paz hasta que un día antes de repararlo acordándome en mi casa por la noche lo que el dueño me dijo y que yo tomé a la ligera y lo tomaba así por culpa del autodiagnóstico (5 parpadeos), Pues el decía que su hija lo daño introduciendo una sierra por delante.

Pues esa noche se me ocurrió que al día siguiente lo primero que iba a revisar era la parte frontal donde van los botones, talvez encuentro algo me dije.

Entonces llegó el día, primero revisé visualmente la parte frontal en donde van los botones y nada raro encontré, pero muy pegado a la botonera estaba la tarjeta principal y la sección mas cercana después de los botones es la entrada de AC (primario), y tampoco vi nada raro, pero también hice uso del tester en escala de ohm y lo mas visible al frente era el puente de diodos y la resistencia R687 de 0.47 ohmios por 10 watts y para mi sorpresa e incredulidad la encontré abierta.

Solo esa resistencia era el problema porque medí otros componentes cercanos y no encontré nada más, así que procedí a cambiarla y asunto resuelto.

Pero aun sabiendo que ya estaba bueno yo no me conformaba con la falla y el autodiagnóstico mostrados, pues lo de la falla medio lo puedo explicar, pero lo de los cinco destellos en led, se los voy a quedar debiendo.

Tuve que estudiar un poco el diagrama para poder asimilar un poco del porque este televisor lograba encender con esa resistencia abierta, y resulta que esa resistencia es como un fusible por el cual pasa la polaridad negativa (ground) del puente de diodos y con ella abierta el televisor no tenía porqué encender, pero lo hacía aunque sea mal pero lo hacía.

Pues creo que la fuente se lograba polarizar gracias a dos diodos D612 y D613 a los cuales llega una línea de corriente alterna, que viene siendo como media onda la cual es rectificada y de ahí se puede obtener la masa (tierra) muy débil que logra hacer oscilar al MCZ3001D aunque sea con bajo voltaje.

Algo más:

¿Porqué se reducía el voltaje?

Por culpa del flyback (carga),  ya que necesita potencia para trabajar y el absorbía lo máximo posible y la fuente lo que hacía era bajar voltaje ya que no podía suplir lo adecuado gracias a que no estaba trabajando de forma correcta.

¿Porqué aumentaba el voltaje al desligar los 9 voltios?

Pues porque la fuente trabajaba sin carga, ya que el micro solo daba la orden de encendido pero no generaba la frecuencia horizontal para que trabajase el flyback

Espero no equivocarme mucho en la conclusión y si crees que si espero tu comprensión, por otro lado ya para terminar te cuento que los modelos: KV-21FA315, KV-21FA515, KV-29FA315 y KV-29FA515 comparten el mismo manual de servicio o diagrama y si quieres lo puedes bajar gratis por aquí.

Por ahora eso es todo, espero que no te hayas aburrido con tanta letra, pero no me gusta ser tan frió y escueto en contar mis experiencias, hasta luego.

KV-21FM120 cuatro destellos en autodiagnóstico

Encajarse en una idea equivocada es muy perjudicial y mas cuando se persiste sobre esa idea y no se percibe con objetividad lo que hay alrededor, en el caso que desarrollo a continuación me pasó algo similar, pues te mantienes aferrado a tal idea que te matas tanto por resolver la falla y nunca la encuentras, porque tu mismo te has encargado de trazar dos líneas paralelas que nunca se cruzaran, y estas son: 1- tu idea y 2- la falla muy alejada de tu idea.

Me llevaron un televisor de pantalla plana (flat) Sony Wega modelo KV-21FM120, con el famoso chasis BA-6, pues llego porque una noche de estas llovía y lo estaban usando cuando para mala suerte de ellos cayó un rayo y este lo arruinó.

Lo desarmé y tenía mucho polvo, pues lo limpié e hice revisión visual, y lo que pude observar fue que el fusible explotó y solo encontré un fragmento de el, pero en otro lado, y en el lugar donde va el fusible solo encontré que a su alrededor todo estaba ahumado, al parecer  hubo una descarga muy violenta por los detalles encontrados.

Entrando en materia, antes de poner un fusible y probar, medí los componentes más sensibles de la entrada de AC que son el varistor (VDR600), los diodos rectificadores y además la resistencia R615 de 0.1 ohmios (sirve de fusible en la entrada de corriente directa o continua) y todos estaban bien, entonces había que poner el fusible y probar.

Cuando lo probé, pude advertir que al dar la orden de encendido, los dos relay hacían la activación simultánea tal como debe ser, e inmediatamente uno de ellos tiene que desactivarse (bobina degauss) y así fue, pero el otro relay debe mantenerse activado (ac power) hasta que se de la orden de apagar, pero la verdad no se mantenía activado por mucho tiempo, lo hacía por aproximadamente unos diez segundos o menos.

Cuando se desactivaba el relay, el led Standby/Timer de la parte frontal se quedaba parpadeando en secuencias de cuatro, estaba haciendo uso de la función de autodiagnóstico que el microjungla trae incorporado para indicarnos por donde podemos buscar la falla.

Entonces al utilizar la tabla de autodiagnóstico que viene en el esquema de este modelo, ya en una forma mejor explicada dice: Que el problema es detectado porque el pin I-PROT del microjungla (onechip) no esta recibiendo el pulso de referencia vertical que sale del pin 3 del circuito integrado de salida vertical y que esto puede ser por dos motivos.

1- falta de alimentación de circuito de salida vertical (+/- 13 voltios)

2- Este mismo circuito puede estar fallando.

Pero esta tabla nunca dice que cuatro destellos también pueden suceder cuando hay ausencia de voltaje en el secundario del T603 (chopper) y que es muy común que el culpable sea el IC600, el ya famoso MCZ3001D.

En fin con la idea preconcebida de que el problema estaba en vertical o en fuente (MCZ3001D) comencé a revisar tensiones en el secundario del flyback principalmente en los diodos que alimentan al IC545 (STV9302A), y esos valores eran fluctuantes o variables y no se mantenían, solo una vez logré medir los +13 voltios  y luego se desvaneció a cero, nunca encontré estabilidad.

Medí las dos resistencias que sirven de fusibles en la alimentación de los +/-13 voltios y son R596 y R598 de 0.47 ohmios que suelen abrirse o también desvalorarse pero estaban buenas, y la verdad no me explicaba del porque de las variaciones de voltaje.

Entonces me dirigí al secundario de la fuente a medir tensiones en B+ en cátodo de D611 y al dar power algunas veces me medía 130 voltios e inmediatamente bajaba otras medía 90 y bajaba, otras 87 y bajaba y otras 0 voltios, pero nunca había estabilidad y los cuatro destellos en el led siempre aparecían.

Esto me hacía sospechar en gran medida del MCZ3001D y por eso lo decidí probar con uno que tengo para pruebas que está un poco malo pero si funciona (le tengo confianza) como a los dos intentos de encendido, pues puse este integrado “medio bueno” y empecé a probar, y obtuve los mismos resultados, al ver que hacía lo mismo, mejor volví a poner el MCZ3001D que traía el televisor, y en este punto no se me ocurría mucho por donde buscar.

Después hice muchas pruebas recomendadas como quitar la resistencia R591 de 0.47 ohmios para dejar aislada la fuente y medir el B+, y solo una vez de los muchos intentos de encendido me dio los 135 voltios y en las otras ni se acercaba al valor correcto (135 voltios), también en lugar de esta resistencia coloqué un foco de 100 watts para seguir midiendo y nunca lo hizo encender, ya que el voltaje se desvanecía.

También la otra prueba recomendada para medir tensiones en fuente es colocar este foco en lugar del transistor de salida horizontal, soldando una punta en donde va el colector y la otra en emisor, esta prueba también la efectué y tampoco encendió el bombillo y el voltaje siempre se caía.

Después de estas pruebas con bombillo el autodiagnóstico solo daba dos parpadeos ya no eran cuatro como al principio, todo esto me desconcertó mas y mas, porque dos destellos suceden por algún corto en la línea de B+ (OCP) pues volví a medir componentes asociados a la línea de B+ y no hallé nada.

A todo esto decidí de una vez por todas, medir todos los componentes del primario de la fuente, como son: Mosfets, diodos, resistencias, capacitores (cerámicos y electrolíticos) el fototransistor menos el MCZ y el chopper porque no les desconfiaba mucho, también en el secundario medí todo, incluido el IC604 (DM-58) que lo probé por otro, y nada, esto parecía una falla fantasma.

Ya llevaba como dos días en el y ya me sentía muy fastidiado, entonces pensé: Mejor sigo mañana, y así fue, al día siguiente le trabajé bastante, hasta repitiendo pruebas que ya había realizado.

En primario ya había medido tensiones con anterioridad y también se presentaban fluctuantes como en todas partes del televisor y como hipótesis se las atribuía a la regulación principalmente al fototransistor y componentes asociados a pines 1 y 2 del mismo, pues revise todo eso y nada.

Al fin de tanto revisar pude notar un comportamiento atípico en el relay de entrada de corriente alterna RY600, pues cuando este televisor se protege por A o B motivo y presenta destellos en el led, el relay RY600 no se mantiene por mucho tiempo activado y lo que pude observar es que por lo general se mantenía activado como diez segundos pero en todo el proceso de pruebas desde que le empecé a trabajar tuvo un comportamiento diferente en ciertas ocasiones.

Pues como en tres o cuatro veces, pasó que este relay se mantenía activado mas tiempo, una vez se tardó como 30 segundos en desactivarse y otras como 1 minuto o mas y el voltaje fluctuante, pues este detalle como no era persistente no me había llamado del todo la atención, hasta que lo repitió como dos veces seguidas.

Me pregunté: ¿porque este relay se queda como pegado mucho tiempo y en secundario no hay voltaje? y después de esta primer pregunta me hice otra: ¿será que los contactos del relay no topan o están sucios?

Pues para dilucidar estas dudas me fui directo a sacar este relay para probarlo, pues en sus dos patas en donde va la bobina le soldé una fuente variable que coloqué en 12 voltios y conecté a la corriente para medir en escala de ohmios las otras dos patas (contacto, switch) sobrantes, ya con la corriente el relay se activó, pero en las dos patas de switch no había continuidad porque no registraba ningún ohmio.

Entonces quité la tapa del relay, lo activé y los contactos toparon pero no había continuidad, por lógica indicaba que los contactos estaban sucios, los limpié y probé de nuevo y ahora si en el tester ya registraba continuidad, pues lo volví a soldar en su lugar y esto era todo el gran problema que me llevó tres días en resolver, me alegré mucho pero a la vez me dio un gran coraje al darme cuenta que perdí tanto tiempo en una falla que los responsables eran solo dos componentes, un fusible y un relay (este televisor se burló de mi)

Y por eso dije al principio que tracé dos líneas paralelas, la falla original y mi teoría basada más que todo en el bendito autodiagnóstico.

Hoy voy a hacer el papel de “forense electrónico” en la muerte de ese relay ja, ja, ja, pues este componente se ensució de sus contactos por culpa del fusible ¿y porque? Pues porque cuando sucedió la descarga eléctrica (rayo) el fusible explotó y una parte de el salió disparada e impactó con el plástico que cubre el relay y lo rompió (ver ese detalle en imagen) y esa misma explosión generó humo y parte de ese humo entró al interior del relay ensuciando sus contactos.

Después de probar el televisor que encendía y todo muy bien, solo faltaba entrar a autodiagnóstico en pantalla usando el control remoto con esta secuencia: DISPLAY + 5 + VOLUME - + POWER para poder observar los errores y cuando entre, encontré en pantalla los dos errores que este televisor me había dado con destellos en el led Standby/Timer (ver imagen), hoy había que borrarlos y a continuación explico eso.

Para limpiar esos errores se hace aplicando un reset al televisor, pero para eso hay que entrar al modo service con control remoto así: DISPLAY + 5 + VOLUME + + POWER  y cuando esta desplegado en pantalla el modo de servicio oprimir en el control el número 8 y luego ENTER después de hacer esto el televisor se apaga solo y al encenderlo aparece en pantalla una petición de auto programación de canales y hay que hacerlo, pues hice todo eso para dejarlo sin errores en memoria.

Y para finalizar este post dejo el enlace para que puedas descargar o bajar gratis el manual de servicio para el KV-21FM120  chasis BA-6 haciendo click aquí, pero ten en cuenta que este diagrama también es el mismo para los modelos KV-20FS120, KV-21FS120, KV-21FA310, KV-24FS120 y KV-25FS120.

Espero no haberte aburrido con este artículo tan largo, hasta luego

Cuatro destellos en Sony KV-29AL40/8

Este televisor venia de otro taller en donde no pudieron resolver la falla original por la cual se los llevaron, con esto quiero decir que me lo entregaron con el mismo problema.

La falla de este televisor Sony modelo KV-29AL40/8, chasis BA-4 era que no encendía, solamente hacía el intento, y a continuación presentaba en el led de standby cuatro flash, destellos o parpadeos, con estas indicaciones el televisor estaba haciendo uso del autodiagnóstico que trae incorporado para podernos orientar de que lugar puede provenir el problema.

En la tabla de autodiagnóstico para este modelo, dice que esta falla es causada por problemas de alimentación en el circuito integrado de salida vertical IC541 o también este mismo integrado puede estar dañado, bastante fácil lo pinta la tabla y puedes decir pan comido.

Pues obedeciendo a estas indicaciones pude ver que en el otro servicio técnico (taller) le habían trabajado a la sección vertical e incluso le cambiaron el circuito integrado de salida vertical (V. Out) con número TDA8172 de 7 pines y nada, pero había un detalle extra con el FlyBack.

Pues hace mucho tiempo a este FlyBack le taparon una fuga de tensión con un pegamento epóxico y no quedó muy bien, porque dice el dueño que siempre se escuchaba pero en menor intensidad el escape de la corriente, pero así le trabajó un buen tiempo dijo.

Pero la fuga de voltaje había regresado con mas intensidad antes de que se le arruinara el televisor, y todo esto hizo que en el otro taller dudaran del Fly, a tal punto que decidieron sustituirlo por otro que no era el original pero con el mismo numero o sea este: 8-598-998-00 y tampoco resultó, entonces tiraron la toalla y esta fue la historia antes de caer en mis manos.

Le pregunté al dueño que si cuanto le había costado este FlyBack y el me dijo que 6 dólares y fracción, con este precio dude de la calidad de este componente.

Bueno dejando atrás todo esto e ignorando la calidad entre comillas del FlyBack, empecé a hacer mi propio diagnóstico, y con mas detenimiento me di cuenta que el televisor aparentemente encendía y digo esto porque como sabrán estos aparatos llevan dos relay y cuando le daba power se escuchaba la activación simultánea de los dos e inmediatamente uno se desactivaba y era el RY601 circuito degauss o mejor dicho el encargado de desmagnetizar la pantalla en cada encendido, hasta este punto puedo decir que todo OK.

El relay RY602 (AC Power) que es el switch por donde entra la corriente alterna (AC) a la fuente demoraba como 8 segundos en desactivarse, a esto me refiero cuando dije que el televisor aparentaba encender, pues este lapso de tiempo permitía hacer mediciones y en especial me interesaba el B+, y si andaba bien ya que medía 134 voltios, porque dice el diagrama que tiene que medir 135 voltios pero con un margen de error o tolerancia de mas o menos 3 voltios.

También pude comprobar que el FlyBack hacía su trabajo porque se veía que el filamento del TRC encendía y también  medí tensiones de +13 voltios  y – 13 voltios en los pines 2 y 4 respectivamente en el IC de salida vertical TDA8172 y median dentro de los valores apropiados, en fin en el poco tiempo que me daba para hacer pruebas le hice muchas mediciones mas que todo en la sección vertical.

Pero para hacer todas estas pruebas me las tuve que ingeniar, porque el diagrama para este modelo no trae una tabla de voltajes que por lo general en la mayoría de esquemas de esta marca la traen, pues tuve que trabajar también con  un diagrama de chasis BA-5, mas que todo me interesaba saber los voltajes de todos los pines de TDA8172 y según esa tabla los valores andaban bien.

Al ver que todo parecía normal se me ocurrió mover el screen al máximo en el FlyBack, luego encendí y pude ver iluminación en pantalla pero luego se apagó, al descubrir esto volví a ajustar el screen a un nivel que yo calculaba correcto pues encendí y no dio nada en pantalla pero al apagarse inmediatamente lo encendí y otra vez nada, en el tercer encendido pude ver imagen, en el cuarto encendido pude regular screen al gusto.

Todo lo anterior de estar encendiendo y encendiendo para que me diera imagen hasta la tercera vez, me lo pude evitar si hubiese alimentado el filamento con una fuente externa para que cuando prendiera el televisor los tres cátodos en el cañón ya estuviesen calientes y por lo tanto pudieran generar los tres haces de luz RGB necesarios para ver la imagen.

En el tiempo corto que se mantenía encendido, la imagen se veía perfecta, con buen color, ningún problema de anchura horizontal o vertical o sea ningún detalle, hasta se podía cambiar canal y dar volumen y todo perfecto pero se apagaba.

Descubrir todo lo anterior me animó mucho más a insistir en la búsqueda del problema, pues me enfoque en los cuatro destellos y viéndolo bien tomé en cuenta que el pin 17 llamado I-PROT en el microprocesador  con numero M37273MF-251SP es el encargado de vigilar el buen funcionamiento en la sección vertical, mas exactamente el pin 17 tiene que estar recibiendo desde el pin 3 (REF) del TDA8172 un pulso de referencia de 60hz  y si esto no ocurre el televisor se protege y a la vez indica con los 4 parpadeos que el problema es detectado por el pin I-PROT.

En la línea que transporta el pulso de referencia vertical hasta el micro solamente hay dos componentes y son una resistencia de 10k (R549) y un diodo zener (D001) de 5.1 voltios que por supuesto los medí y ninguna novedad, pero al medir voltaje al pin 17 (I-PROT) del micro había un voltaje de 4.74 voltios, este voltaje no era correcto, ya que el valor correcto es de -0.2 voltios.

Esta anormalidad me hizo regresar a medir tensiones a la sección vertical y todo bien, pero también pensé: si la imagen esta perfecta en pantalla sin ningún detalle, es ilógico buscar el problema en vertical, lo que hice después de esto fue desoldar el pin 17 del micro, y ya aislado del circuito impreso le volví a medir tensión y siempre me midió los 4.74 voltios, pero también medí frecuencia al circuito impreso y si estaba presente el pulso de referencia de 60 hz.

Con este dato ya no quedaba duda que el problema era causado por el microprocesador y para terminar de comprobar esto, puse el tester en la escala de ohm y medí el pin 17 con el pin 27 (VCC) que es el encargado de recibir los 5 voltios con lo cual es alimentado el micro y estos me midieron 25.6 ohmios, o sea que I-PROT y VCC estaban casi prácticamente en corto y este era el motivo por el cual en I-PROT se mantuvieran los 4.74 voltios, ya sea conectado o no al impreso.

Detectado el problema se avecinaba otro y era que se buscó este micro M37273MF-251SP nuevo o usado y de ninguna manera se encontró, al tener esta nueva adversidad pude notar que el dueño del televisor prácticamente perdió la fe que su televisor volvería a la normalidad, entonces le dije que tuviera un poco de paciencia que talvez lo podía conseguir y así fue lo seguí buscando y nada.

Entonces me pregunté: ¿será que puedo poner un micro con otro número similar? y para satisfacer mi duda busque en Internet algún dato sobre esto y tampoco hallé nada, el paso siguiente fue bajar el datasheet de este micro y resulta que son varios los microprocesadores que pertenecen a esta familia de la marca MITSUBISHI MICROCOMPUTERS y son estos:

- M37273M8-XXXSP

- M37273MF-XXXSP

- M37273E8SP

- M37273EFSP

En la descripción pude entender que los números M37273M8-XXXSP y M37273MF-XXXSP son iguales y su única diferencia es su tamaño en memoria ROM y RAM o sea así:

M37273M8-XXXSP: ROM = 32K bytes y RAM = 1152 bytes

M37273MF-XXXSP: ROM = 60K bytes y RAM = 1472 bytes

Ya sabiendo todo esto encontré en mi huesera un M37273M8-204SP sabiendo que son iguales pero con diferencia en tamaño de memorias decidí probarlo y si trabajó, ya no se apagó, pero en pantalla no había imagen, parecía estar en video y solamente había OSD ya que podía ver cuando cambiaba canal, volumen y hasta se podía entrar a modo de servicio.

En modo de servicio intenté en algunos parámetros activar el video y nada, hasta moví los option bytes para ver si obtenía resultados y tampoco, con todas estas pruebas comprendí que ese micro no iba a funcionar adecuadamente y ya casi abandonaba la idea de probar con otro número de micro, pero no me rendí y en huesera encontré una placa de chasis BA-5 creo, que por suerte yo no había querido botar.

La historia de esta placa es que ya tiempos me llevaron a reparar un Sony de 21” que tenía tiempos de estar arruinado y lo habían dejado a la intemperie y le cayo agua lluvia, ya se imaginarán como estaría la placa, pues si tienen razón estaba toda corroída y era irreparable, entonces me lo regalaron pues boté todo y guardé la placa nada mas.

Esta placa tenía un micro con número M37273MF-255SP pero estaba bastante corroído, que la verdad dudaba que estuviera bueno, pero igual lo extraje, le raspé sus pines y lo lavé con jabón, quedó bien limpio luego procedí a ponerlo y a cruzar todos los dedos.

Encendí el televisor y lo hizo casi a la perfección, ya que me dio buena imagen y buen sonido, solo detecté un detalle y era que no auto-programaba los canales y era porque al hacer un cambio de canal no los enganchaba o sintonizaba a la primera, hacía un leve parpadeo o salto antes de engancharlo definitivamente y a este salto le atribuía que no pudiera auto-programarlos y pensé que talvez nesecitaría algún retoque en el modo de servicio.

Entré al modo de servicio con: display - 5 - volume (+) - power  y busqué algún parámetro referente a AGC o a AFT y no halle nada en especial, aunque moví algunos y nada de resultados, entonces encontré un parámetro llamado HCHM que la verdad no se que significa y busque su significado en la lista de parámetros que aparece en el esquema de este chasis y no esta en esa lista, ahí deduje que estos micros traen grabados en su memoria ROM (memoria de solo lectura) los parámetros para cada chasis, pues le hice unos cambios a este parámetro y tuve suerte porque con eso los canales ya no hacían ese salto y ya se podían auto-programar.

Así que ahora puedo decir que el M37273MF-251SP y el M37273MF-255SP son compatibles y para que vean que es cierto en la imagen pueden ver el numero de micro que aparece en la pantalla del televisor, gracias a esto el cliente quedó muy complacido con su televisor reparado.

El diagrama, plano, esquema, manual de servicio o como lo llames lo puedes bajar o descargar gratis desde este enlace.

Reconozco que con este tema me extendí demasiado pero era muy difícil para mi explicar todo lo expuesto en pocas palabras, así que espero no haberte aburrido si tuviste el valor de leerlo todo, gracias y hasta luego.

PD: Se me olvidaba decir que ese Fly Back barato quedó definitivamente trabajando en el televisor porque después de probarlo bastante no dio ningún inconveniente (si leyeron el tema completo sabrán a que me refiero)

KV-21ME43/8 dos parpadeos en led Standby

Hola a todos, antes que nada me permito hacer un preámbulo, y se lo dedico a la mente, ya que cuando anda ocupada de problemas personales de cualquier índole, no es muy generosa con el técnico electrónico, y todo porque nuestro trabajo tiene un alto porcentaje de análisis, a que me refiero con esto: Pues lo que también quiero contar, además de la forma de reparar este aparato es el tipo de errores que cometí al no estar concentrado en el trabajo al cien por ciento y todo esto implicó mayor tiempo para resolver la falla.

Una falla que en condiciones normales y con mente fresca me pudiese haber tardado en reparar por alrededor de 1 a 2 horas como máximo y que en la realidad me tomo casi todo el día de trabajo, es por eso que en este relato podrás ir enterándote de la metodología bien o mal empleada en este defecto.

Se trata de un televisor Sony modelo KV-21ME43/8 con chasis BA-4D, que llegó porque no encendía, solamente se escuchaban los dos relay (degauss y power) activarse  y desactivarse uno mas luego que el otro.

Lo desarmé y con el tester hice una medición rápida en fuente, medí resistencias de bajo ohmiaje, diodos y no vi nada raro también medí el transistor de salida horizontal (TSH) y media bien, todo esto sin desoldar.

Al ver esto llegué a la conclusión que esta falla no estaba tan fácil como la esperaba, pero esta falsa idea me la cree yo mismo debido al método con el que empecé a encarar esta avería, y este método me hizo perder tiempo en analizar la verdadera falla ya que me desvió un poco del objetivo, porque busqué un café y pensé un buen rato por donde atacar el problema y la verdad con tanta vuelta yo solo me estaba auto-deteniendo.

En eso me acordé que estos chasis traen el sistema de autodiagnóstico (a esto me refiero cuando dije que ese día no andaba sincronizado mi cerebro con el trabajo), entonces conecté nuevamente el televisor lo traté de encender y al desactivarse el segundo relay pude observar que el led parpadeaba en secuencias de dos, y en la tabla dice que dos parpadeos  es una falla de OCP (Over Current Protect o Protección de Sobre Corriente) y que pueden estar involucrados Q502 (TSH), IC701 y Q701, aunque la verdad esta tabla de autodiagnóstico esta mal hecha y lo explico a continuación:

Dice que IC701 y Q701 van en C Board o la placa C, pero para que entiendan mejor esta placa es la que va acoplada en el TRC y la verdad en esa plaquita no lleva este circuito integrado como IC701 sino como IC1751 y su numero es el TDA6108JF y en cuanto a Q701 al ver esta plaquita veras que no lleva ningún transistor, esto tómalo en cuenta para que no te confíes de todo lo que aparece en un diagrama ya que vienen errores muy puntuales como ese.

Por pura rutina tal como lo indica la tabla revisé el TSH Q502 con numero D2624 (hoy si lo saqué) y estaba bueno, pero como ya tenía pista que seguir lo que hice fue medir la tensión de B+ que tiene que andar por los 115 voltios, pero en esta ocasión medía 118 voltios, este voltaje hacía pensar que la fuente estaba trabajando sin carga, y en efecto así era.

¿Porque  digo eso? Pues porque no estaba haciendo la conmutación el transistor driver Q501 con numero C3209 y por ende el transformador driver T501 no podía excitar al transistor de salida horizontal y en conclusión no existía carga para la fuente por eso se mantenía trabajando holgada con 118 voltios hasta que el relay la desactivaba.

Al analizar las mediciones de tensión anteriores me llevó a medir al Q501 y andaba bien, la señal de activación de este transistor es enviada desde el pin 19 llamado HD (Horizontal Drive) del IC301 con numero CXA2133BS, en el diagrama aparece la tabla de voltajes y el valor para el pin 19 tiene que ser de 3 voltios pero a mi me medía 8.86 voltios, al ver este valor me pareció bastante elevado.

En ese momento para mi era contundente la prueba y apuntaba a que el croma (chroma o jungla) IC301 era el responsable de la falla y por suerte que tengo uno igual pero usado y para salir de las dudas lo probé y el resultado fue que me trabajó igual que el anterior, pero la verdad, ese día yo no andaba en nada, parecía de esos goleadores que no pueden anotar aunque la portería esté sola.

Seguí perdiendo tiempo y resistiéndome inconscientemente a trabajar en serio, pero al rato surgió otra hipótesis y fue la de dudar del FlyBack y llegué a pensar que podía estar cortada o abierta la bobina primaria de este, pero estaba bien, a continuación saque el transistor de salida horizontal, conecté y encendí el televisor y esta vez el transistor driver Q501 si hizo su trabajo haciendo que T501 generase voltaje en su salida. 

Pero al estar el transistor de salida horizontal conectado había problema, esto me seguía haciendo dudar del FlyBack, se me ocurrió otra prueba y fue la de conectar en serie en la línea de B+ un bombillo de 110 voltios x 60 watts, para hacerlo solamente saqué la bobina L591 y en su lugar soldé este foco, con el resultado que cuando encendí el televisor el foco dio luz en forma normal y en el poco tiempo antes que la protección apagase el TV, pude medir el B+ y hoy si medía 115 voltios y como la pantalla tampoco me dio señales de vida pensé que el Fly Back estaba en corto.

Revisando en huesera encontré un Fly Back similar y digo similar por la forma, porque la verdad en la viñeta no se distinguía su número pero de igual manera yo lo iba a probar, pero por suerte se me ilumino la mente y pensé que si en las salidas del Fly Back (secundario) se encontraba algún corto me podía dar el mismo problema, entonces comencé a medir en esa parte, y el primer componente que probé sin sacarlo fue el diodo D562 y estaba en corto (unido).

Este diodo rectifica 13 voltios positivos que salen del pin 9 del Fly Back para alimentar al circuito integrado de salida vertical IC541 y a un circuito integrado operacional IC521 que se encarga de disparar la protección HP/PROTECT en el pin 18 del jungla IC301 cuando se encuentra algún problema en la linea de B+, en Componentes de OCP o en el Fly Back, y viéndolo bien esta protección era la que estaba causando los dos parpadeos, debido a que el circuito operacional no trabajaba por falta de alimentación de 13 voltios en su pin 8.

En fin cambié este diodo y la televisión trabajó a perfección, inmediatamente pensé: El tiempo que me hubiera ahorrado si solamente me hubiese dedicado a hacer una revisión menos técnica sin tanta teoría y solamente hubiera pasado el tester en varios puntos sensibles, si lo hago así, en unos cinco minutos o menos habría llegado hasta este diodo. 

Pero esperen esto aún no ha terminado, apagué el televisor, para ubicar la placa en su lugar del gabinete y cuando lo encendí de nuevo logré ver y oir una mínima fuga de voltaje en el Fly Back e inmediatamente volvió a dañar al diodo D562, lo cambié de nuevo y también lo arruinó, ahí la única solución era reparar el Flyback o cambiarlo, porque el era el responsable de la falla.

La solución que le di fue repararlo con acrílico dental igual a este caso muy parecido que tuve en un chasis BA-5 este mismo año y con esto por fin quedó solucionada esta falla.

Ahora solo me queda decirte que si necesitas el esquema o diagrama KV-21ME43 chasis BA-4D lo puedes bajar o descargar gratis en este enlace, hasta pronto y espero tus reacciones o comentarios a este tema.

KV-25FS120 dos destellos en led

Hoy explicaré el método empleado para llegar a la solución o reparación de un televisor Sony Wega modelo KV-25FS120 con chasis BA-6.

El problema era que no encendía, pero en la prueba cuando intenté encenderlo se escuchó la activación de los dos relay e inmediatamente se volvieron a desactivar, y en el led frontal observé que emitía dos parpadeos en cada secuencia (autodiagnóstico Sony BA-6).

Estos chasis utilizan dos relays en el que RY501 sirve para desmagnetizar la pantalla mediante la bobina degauss que va a su alrededor y RY600 sirve para dar paso a la corriente alterna y así energizar el primario de la fuente y con eso el televisor enciende.

En la tabla de autodiagnóstico dice que dos destellos en el led es síntoma de exceso de consumo en B+ por lo cual se activa la protección OCP (Over Current Protection), también dice que los causantes pueden ser el transistor de salida horizontal (TSH) o el amplificador de video (IC1751) que va en la pequeña placa acoplada al cañón de la pantalla. 

Eso que define la tabla solo puede servir como una guía (es mi opinión) para descubrir la falla, ya que no siempre uno de estos componentes es la causa, aunque la falla casi siempre estará vinculada a ellos, también muchas veces el problema es causado por el mismo circuito OCP con alguna resistencia o diodo en mal estado.

Este error en comparación a otros iguales con dos destellos que he solucionado antes lo aprecié muy diferente, y la razón es que no me daba oportunidad de medir bien el B+ porque el encendido y apagado era instantáneo no duraba ni dos segundos, aunque lograba ver voltaje en la medición con el tester digital, pero siempre inferior a los 135 voltios ya que nunca alcanzaba a llegar hasta ese valor porque se protegía antes.

Entonces probé el transistor de salida Horizontal D2634 y estaba bueno, medí sin sacar varias resistencias y otros relacionados con OCP, siendo algunos como la R589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, D562, D589, Q590 y otros; hasta ahí no encontré nada malo, para mi es muy desagradable trabajar sin medir tensiones, porque si hay voltajes se le puede dar un mejor seguimiento al caso y no andar vacilando por otro lado.

Una prueba más, desconecté los cables (filamento, 200 voltios, B+ y otros) que van a la pequeña placa del cañón de la pantalla, pues según mi hipótesis al estar malo el IC1751 número TDA6108JF que va en esa placa, podía ser que aumentase el tiempo de encendido del televisor al tenerlo aislado, entonces probé de nuevo el televisor con esos cables desconectados y obtuve el mismo resultado, pero para eliminar del todo mis dudas puse otro circuito integrado y tampoco hubo mejoría, por tanto descarté esa parte.

Olvidaba decir que pude observar que el FlyBack no generaba voltajes en secundario ni alto voltaje para el ánodo de la pantalla, pues considero que es un dato muy importante a tomar en cuenta, pues da a entender que el FlyBack estaba inoperante, por tanto dicha evidencia me sirvió para hacer otra prueba que la he practicado en varias marcas y casi siempre me da buenos resultados, se trata de sacar el transistor de salida horizontal, y después encender el televisor sabiendo que se va a proteger por la ausencia del TSH 

Con el TSH afuera las mediciones a efectuar eran dos, una comprobar si se encontraban los 135 Voltios en B+ y dos verificar si llegaba la oscilación horizontal a la base del transistor extraído, la cual proviene del pin 50 (H Out) del micro jungla IC001 numero M65582AMF, y los resultados obtenidos fueron satisfactorios porque con el transistor afuera me dio tiempo para medir el B+ antes de apagarse y en el siguiente encendido medir frecuencia horizontal, los dos resultados fueron buenos ya que las dos mediciones me dieron los valores correctos.

Después de analizar o mejor dicho venir analizando a cada paso que daba en pruebas y observaciones (porque así tenemos que ser los técnicos), casi todo me hacía dudar del FlyBack y como ya había agotado casi todo por hacer decidí sacarlo y llevarlo a probar donde un amigo (colega), pues el confirmó mis dudas y me dijo que el embobinado primario estaba en corto.

Obviamente ese corto era el que causaba el exceso de consumo y por ende dicho problema era representado en autodiagnóstico con los dos parpadeos en el led, entonces todo quedó resuelto al cambiar el FlyBack numero 8-598-850-01.

Los modelos KV-20FS120, KV-21FM120, KV-21FS120, KV-21FA310, KV-24FS120 y KV-25FS120 traen el chasis BA-6 y si necesitas ese diagrama lo puedes bajar gratis ingresando acá, hasta pronto.

Autodiagnóstico televisores Sony WEGA Chasis BA6 (2da parte)

A continuación se explica como es mostrado el autodiagnóstico para el chasis BA-6 de Sony con el televisor encendido, ya no se muestra en el LED sino en la pantalla.

Autodiagnóstico en pantalla

Para errores con síntomas tales como "el televisor a veces se apaga" o "algunas veces se va la imagen" y que no pueden detectarse porque son fallas intermitentes, pueden ser errores antiguos almacenados en la memoria y que aun no han sido borrados.

Como entrar a autodiagnóstico en pantalla

Con el televisor apagado (standby), pulsar 4 botones del control remoto en forma secuencial y en rápida sucesión, como se muestra a continuación:

Nótese que esto difiere de entrar al modo de servicio, porque en este caso se utiliza volumen – en lugar de volumen +

En esta imagen puedes ver el error que causaba el MCZ3001D y que antes de reparar presentaba la falla de que a veces encendía y otras no, pues su autodiagnóstico era de 4 destellos en el led frontal, entonces después de haber reparado esa falla entré al autodiagnóstico en pantalla utilizando la secuencia que expliqué atrás, con la intención de ver si había quedado guardado el error en la memoria, y efectivamente ahí estaba, pues procedí a borrarlo, tal como explico mas adelante.

Uso de autodiagnóstico en pantalla

Dado que los resultados de diagnósticos mostrados en la pantalla no se borran automáticamente, comprueba siempre la pantalla de autodiagnóstico durante y después de reparar.

Cuando hallas completado las reparaciones, limpia los resultados de error mostrados en pantalla, y ponlos a "0”.

A menos que los resultados mostrados estén en "0”, la función de autodiagnóstico no será capaz de detectar errores posteriores tras la finalización de las reparaciones.

 

Borrar los resultados o errores (reset)

Para borrar la pantalla de resultados a "0", primero se debe de entrar al modo de servicio con la secuencia Display – 5 – volumen + - Power, al estar dentro se deben pulsar dos botones más con lo cual se efectuará un reset, y son:

El televisor se apagará y con ello habrá regresado a ajustes de fábrica (reiniciado)

Salir de pantalla de autodiagnóstico

Para salir de esta función solamente apague el televisor desde el botón power o desde el control remoto.

Definiciones de fallas.

- Sobre corriente de B+ (OCP)

Ocurre cuando hay alteración de voltaje en la línea de B+ (135V) y es detectada por el pin 72 del onechip IC001. El televisor se apagará.

- I-PROT

Se produce cuando se detecta la falta del pulso vertical por el pin 78 del IC001. La fuente se apagara cuando el intervalo de la forma de onda exceda los 2 segundos.

- IK (AKB)

Ocurrirá si los niveles RGB no se balancean antes de 2 segundos después de haberlo encendido, se detectara este error por IC001. El TV se mantendrá encendido pero no habrá imagen. 

Y para concluir si necesitas el diagrama para los modelos KV-21FA310, KV-21FV210, KV-29FA310, KV-29FS110 y KV-29FV210 con chasis BA-6 puedes bajarlo gratis entrando acá, hasta luego.